044 581-51-72
044 581-51-73
044 581-51-74
Закачайте наш прайс 06.09.2016.xls (1177kb)06.09.2016.xls (285kb)

Окраска лодки, выбор материала и технология работ

Окраска лодки, выбор материала и технология работ

Окраска днища

В зависимости от того , где будет эксплуатироваться лодка , лучшим вариантом покрытия днища может стать необрастающая краска . Существует несколько типов таких покрытий , включающих краски - необрастайки и покрытия на основе эпоксидной смолы и меди . Краски первого типа обычно масляные , хотя и прослеживается тенденция в сторону составов на водной основе в свете новых экологических требований. Мой опыт показывает , что любая из этих красок хорошо ложится на покрытое эпоксидной смолой и зачищенное 220-ой шкуркой днище . Недостаток необрастающих красок заключается в том , что их необходимо каждый год перекрашивать . Они мягкие и не отличаются износоустойчивостью , в особенности это касается трейлерных лодок , которые постоянно испытывают процедуру спуска и подъема. У необрастающих красок высокая стоимость и поэтому ежегодно необходимо делать значительные материальные и трудовые вложения для их поддержания .

Эпоксидные необрастающие покрытия - очень дорогие , однако позволяют избежать ежегодной процедуры окрашивания . Они представляют собой мелкодисперсную медь , медь с никелем или оксид меди в смеси с эпоксидной основой и наносятся валиком или краскопультом . Медь токсична для водных организмов и не позволяет развиваться растительности , поэтому ежегодно требуется только слегка зачистить днище шкуркой , чтобы обнажить свежие неокисленные частицы меди . Производители рекомендуют толщину такого покрытия в 0.5 мм . Поскольку около 0.025 мм будет подвергаться ежегодной эррозии , теоретический срок службы такого покрытия составляет 10-15 лет . Это по оптимистичным прогнозам , но даже если оно простоит и половину этого срока , то все равно окажется экономически выгодным . Другой плюс состоит в том , что потратив время на шлифование и полировку днища , вы добьетесь гладкой скользящей поверхности , что придаст скорости яхте или катеру . Мне кажется , такие покрытия в наибольшей степени отвечают экологическим требованиям и в перспективе помогут сохранить владельцу ощутимую сумму денег . Для моих лодок сегодня это становится стандартным покрытием . Они могут также выступать и как основа для обычных необрастающих красок , гарантируя длительную защиту при походах в места , где нет возможности ежегодно вытаскивать лодку на берег .

Не следует применять для окраски днища эмали для надводного борта . Они не предназначены для эксплуатации в условиях постоянного погружения и под водой довольно скоро пузырятся и отваливаются . Только у небольших швертботов или скифов я бы мог покрасить подводную часть такой эмалью .

Перед покраской корпус должен быть ровным и гладким , зашкуренным 220-ым зерном (угловые поверхности шкурятся вручную) . Сметите пыль и протрите ту часть , которая будет находится в погруженном состоянии . Краска наносится на ошкуренный корпус поверх эпоксидного грунта . Если у вас небрастающее покрытие на эпоксидной основе , валиком нанесите толстый его слой на свежеошкуренное днище , после чего пройдитесь флейцем .

Нужно большое умение , чтобы добиться ровного толстого слоя , поэтому для получения требуемых 0.5 мм может потребоваться нанесение в два или три раза . Эпоксидная "необрастайка" отверждается медленно и между нанесением слоев может пройти несколько дней . Процесс торопить не стоит . Перед нанесением следующего слоя для сглаживания неровностей предыдущего и для улучшения адгезии зашкурьте поверхность наждачной бумагой с 220-ым зерном .

Выбор типа покрытия

Для корпуса , построенного по технологии "сшей и склей" , выбор краски сводится к следующим четырем основным типам :

Алкидные эмали - однокомпонентные масляные краски . Вам они должны быть знакомы , т.к. применяются при строительстве и ремонте дома .

Эпоксидные краски - родственники эпоксидных смол , при помощи которых вы строили свою лодку.

Акрилоуретановые краски - двухкомпонентные . Они близкие родственники тех красок , которыми окрашен ваш автомобиль .

Линейно-полиуретановые (LPU) - двухкомпонентные , но более твердые и более долговечные , чем акрило-уретановые.

Для наших целей я бы избегал применения алкидных эмалей , т.к. совместимость их с эпоксидными смолами находится под вопросом . Я уверен , что среди них можно найти такие , которые подойдут , но нужна большая удача , чтобы это случилось с первой же попытки . Часто получается так , что алкидная эмаль содержит какие-либо вещества , которые плохо реагируют с компонентами эпоксидных смол , используемых при постройке корпуса . Самая распространенная жалоба сводится к тому , что алкидная эмаль , нанесенная поверх эпоксидного покрытия , сохнет дольше обычного или же не сохнет вовсе.

Все шансы на успех имеются в том случае , когда перед покраской корпуса алкидной эмалью вы покроете его конверсионным грунтом . Для такого рода переходного слоя я обычно пользуюсь эпоксидным грунтом марки DP. Подробнее расскажу о нем позже .

В то время как алкидные эмали обычно не любят эпоксидные смолы , применяемые в судостроении , эпоксидный грунт DP , судя по опыту  , вполне с ними совместим. И тем не менее я бы избегал алкидов , поскольку это всегда неопределенность .

Еще одно предупреждение. Есть такой тип покрытий , называемых однокомпонентными или масляно-модифицированными полиуретановыми красками . Хотя производители и позиционируют их как полиуретаны , вы всегда должны осознавать , что это совсем не то , что линейные полиуретаны (LPU) , которые отверждаются путем образования межмолекулярных связей в ходе химической реакции . Если в двух словах , то для окраски надводного борта я бы не советовал брать краски и лаки , которые не требуют смешивания перед применением двух компонент .

Эпоксидные краски очень хороши как грунты и конверсионные покрытия , но это не самый лучший выбор для декоративной отделки. Самая большая их проблема - это заметное меление на солнце . Поверхность как будто окисляется и если вы проведете по ней пальцем , то обнаружите на нем следы порошка пигмента . По этой причине я не рекомендую применять эти краски для финишной отделки , если только вы не подходите к этому вопросу , будучи в курсе всех возможных проблем. Я это добавляю к тому , что в зависимости от ваших личных запросов такие краски тоже имеют область применения . Они весьма практичны , хотя и не обладают "яхтенной" поверхностью. Ими красят рыбопромысловые суда и можно догадаться , что их владельцы не будут тратить больше денег и времени на уход , чем это требуется - им только нужно в максимальной степени обеспечить защиту судна. К этой теме я еще вернусь позже .

Акрилоуретаны твердые и долговечные , довольно легко применяются при ремонте поврежденных участков. У себя в мастерской я ими широко пользуюсь , чаще всего это марки Deltron и Concept фирмы PPG . Та и другая хорошо наносятся распылителем и дают неизменно хорошие результаты .

Минусом этих красок является то , что их нужно наносить только распылением. А работа краскопультом требует не меньшего умения , чем постройка лодки . И еще учтите , что акрилоуретаны содержат изоцианат . Это означает , что они представляют угрозу для здоровья , если вы вдыхаете их пары. При работе с такими красками респиратор с фильтром органики обеспечивает лишь минимальную защиту. Лучше всего подавать в маску воздух извне.

Линейные полиуретаны (LPU) - наивысшая ступень эволюции лакокрасочных покрытий. Они довольно придирчивы к технологии нанесения и обладают наилучшими свойствами , когда их наносят распылителем , хотя производители и предлагают специальные марки для нанесения валиком или кистью. Линейно-полиуретановые краски очень хорошо совместимы с эпоксидными смолами как с применением конверсионного эпоксидного грунта , так и без него . Результат будет очень хорошим , если вы тщательно выполните рекомендации производителя и отнесетесь к подготовке поверхности должным образом.

Это тонкие прочные покрытия и они обладают таким глянцем , что станут заметны малейшие дефекты на поверхности . Тем не менее этот глянец означает долгий срок службы и если вам удастся нанести краску удовлетворительно , то вы получите покрытие , которое продержится насколько это только возможно в морской среде .

К сожалению , линейные полиуретаны тоже содержат изоцианат и требуют очень осторожного обращения . Мы обычно подаем в маску свежий воздух по шлангу извне . Система включает в себя безмасляный компрессор и шланг , идущий к маске работника с краскопультом. Очень важно исключить всякие контакты с парами и самой краской . Для этих целей мы используем сменные костюмы для окраски , одноразовые перчатки и маску , закрывающую все лицо с подачей в нее воздуха.

Мы больше работаем распылителем , чем кистью , потому что при наличии квалификации это быстрее . В случае любителя , однако , мне не кажется разумным совершенствование опыта работы с краскопультом и лучше будет воспользоваться такими красками , которые позволяют нанесение другими методами .

Лучший способ добиться этого - наносить краску валиком и флейцевать . Для этого требуется два человека , работающих в паре и защищенных респираторами . Один наносит краску квадратами со стороной примерно 70 см , а второй губкой на рукоятке проводит по поверхности только что нанесенной краски длинными ровными движениями . Смысл операции состоит в том , что один человек наносит краску равномерно и без потеков , а второй при помощи кисти сглаживает точечный рельеф от валика.

Краску наносите тонким слоем и планируйте два покрытия. Окончательный результат будет очень близок тому , который получается у профессионалов с распылителем . Работать надо быстро и организованно , однако при таком способе требуется минимальный опыт .

Другой вариант , когда речь заходит о полиуретановых красках , состоит в том , чтобы подготовить корпус в максимальной степени и затем пригласить тех , кто занимается покраской на профессиональной основе . Есть довольно много народа , которые занимаются окраской автомобилей и у которых имеется соответствующее оборудование . С учетом длительного срока службы это будут не напрасно потраченные средства .

Окраска корпуса снаружи .

Наружным поверхностям корпуса достается больше всех от атмосферных воздействий и при швартовке . Тут нужна такая поверхность , которая будет твердой и достаточно долговечной , воспринимая каждодневные удары и сохраняя хороший вид .

Окраска , естественно , представляет собой один из последних этапов постройки и вызывает у меня смешанное чувство любви и ненависти к лодке . Сам процесс постройки приносит мне большое удовольствие , но по своему опыту я знаю , что впереди предстоит пройти нелегкий путь .

Для 22-футовой лодки типа SurfScoter мы планируем восемь дней на покраску , включая грунтовочные покрытия , причем речь идет о работе краскопультом , а не валиком и кистью . И во время этого процесса практически всегда я натыкаюсь на какие-либо проблемы , которые требуют повторного покрытия.

Мне нужна надежная краска с предсказуемыми характеристиками , чтобы ее можно было использовать , когда температура снаружи от нуля до тридцати градусов . Она должна быстро вставать , чтобы не приходилось прекращать все работы в помещении на длительное время . Она должна быть долговечной и смотреться на миллион долларов .

Однако имею я не всегда желаемое . Очень сложно добиться сочетания всех этих качеств в одной краске . В конце концов все сходится либо к акрилу , либо полиуретану (LPU) . Для нанесения валиком и кистью , как было сказано ранее , вы выбираете полиуретановые . Возможно , вам знакомы некоторые марки этих красок , из которых самыми известными являются Awlgrip и Sterling . Та и другая имеют отдельные марки для нанесения краскопультом и ручными методами .

Если вы чувствуете в себе смелость , то всегда можете провести эксперимент . Я покрасил одну из своих круизных лодок эпоксидной грунтовкой , которая обычно применяется как основа для других типов краски . Она была производства фирмы Ditzler Paint , принадлежащей PPG Paint . Под маркой DP , она продается черного , белого , серого , серо-зеленого и красно-коричневого цветов. Это двухкомпонентный состав и он встает при любой погоде . Ее можно наносить кистью , валиком и распылителем.

Эти грунтовки DP классифицируются как "non-topcoat" , потому что их не обязательно покрывать сверху топкоутом , чтобы получить долговечное покрытие . Они сами по себе дают твердый и долговечный слой , который впоследствии можно легко при необходимости перекрасить . Получается такая атласного вида поверхность , которая не выпячивает мелкие дефекты , как это делает глянцевое покрытие .

Лодка была размерами 28 на 6 футов , внутри стоял 10-сильный дизель . Я окрасил весь корпус грунтовкой DP белого цвета , а палубу и кокпит - серого . Если и вы готовы отказаться от традиционного яхтенного глянца , то можете пойти таким же путем и сэкономить массу времени на подготовительные и отделочные работы .

Мое доверие к этой грунтовке только укрепилось с годами . Сегодня это основная краска , которая идет на мои охотничьи лодки уже в течении десяти лет . Со временем она , конечно же , подвержена мелению - это свойство всех эпоксидных красок , но не заметно , чтобы это влияло на долговечность .

Говоря это , я понимаю , что вами владеет желание добиться на своей лодке гладкой и глянцевой поверхности . Поэтому давайте лучше поговорим о том , как достичь этой цели .

Защита эпоксидной смолы .

Одна из главных причин , по которой наружные поверхности необходимо окрашивать по максимуму , состоит в том , что защитные эпоксидные покрытия и оклейку надо предохранить от разрушительного действия солнечного ультрафиолета . Эпоксидная смола , при помощи которой построена ваша лодка и кому обязана своей прочностью , совершенно беззащитна перед солнечными лучами .

Точно так же , как мы наносим на кожу солнцезащитный крем , мы должны защитить и смолу . Лучше всего это можно сделать при помощи краски , не пропускающей свет . Но если вам нужна натуральная отделка "под лак" , вы должны поверх эпоксидной смолы нанести слой лака или иного прозрачного состава , который содержит ультрафиолетовый фильтр . А поскольку ни одно прозрачное покрытие не останавливает ультрафиолет так , как краска , любой лак придется ежегодно обновлять , чтобы гарантировать эпоксидной смоле надежную защиту . Если вам после прочтения показалось , что это связано с большими хлопотами , то так оно и есть . Поэтому хорошо подумайте , прежде чем решите придать натуральный вид какой-либо части лодки . Вам придется потратить несметное количество времени на поддержание покрытия в приличном виде .

Эпоксидные смолы являют собой эдакий волшебный материал , что люди с трудом могут поверить , насколько они чувствительны к солнечному свету. Однако их разрушение происходит скоро и необратимо . Можете сами убедиться в этом на простом опыте . Возьмите кусок фанеры , покройте его эпоксидной смолой и дайте ей затвердеть . Затем положите его на солнце . Сверху положите другой кусок фанеры , чтобы он закрывал половину . Спустя несколько дней взгляните на то , что получилось . Цвета двух половинок будут отличаться значительно .

Эффект влияния цвета покрытия

Другая причина , по которой корпус необходимо красить - это защита эпоксидной смолы от теплового разрушения . Потому что если вы красите лодку в синий , зеленый или черный цвет , вы тем самым сокращаете ее жизнь . Эпоксидные смолы достаточно чувствительны к высокой температуре и лучше не доводить их до такого состояния . Здесь у нас на северо-западе тихоокеанского побережья эта проблема не стоит так остро , но тем не менее я замечаю , что темноокрашенные лодки требуют для поддержания приличного внешнего вида в два раза больше внимания , чем их светлоокрашенные соседи. В солнечный день разница в температуре окашенных разной краской поверхностей может достигать более 20 градусов С . Моя яхта Arctic Tern длиной 22 фута была первоначально светло-серой . Спустя четыре года краска была по-прежнему в хорошем состоянии , но меня одолевало любопытство и я решил покрасить яхту в темно-синий цвет . Разумное решение  , однако ...

Год спустя , после подьема на берег , я устроил тщательный осмотр  корпуса . Когда яхта была серой , корпус был ровный и гладкий . Теперь же я обнаружил на бортах проявившуюся на поверхности текстуру стеклоткани . Для того , чтобы это произошло , достаточно было смены цвета и одного года на жарком солнце . Я провел такой эксперимент . Температура днем была 33оС . Я приложил термометр к окрашенной в темно-синий цвет поверхности борта и замерил 62оС . Затем я приложил термометр к соседнему участку , окрашенному в белый цвет и получил 45оС . Разница ощутимая .

Современные эпоксидные смолы имеют температуру тепловой деформации порядка 55оС . При этой температуре отвержденная эпоксидная смола может деформироваться под нагрузкой . Может также иметь место такая температура , при которой отвержденная смола начинает вести себя подобно резине , нежели чем твердая смола - это   примерно 66оС . Поэтому лодка , построенная на эпоксидной смоле и окрашенная в темные цвета , оказывается в таком температурном диапазоне , где ее могут ожидать неприятные последствия. Мой опыт с лодками , окрашенными темными красками , показывает , что они в той или иной степени демонстрируют следующие черты .

  • Во-первых , они имеют заметную тенденцию к проявлению на поверхности текстуры ткани , находящейся снизу. Также они демонстрируют древесную текстуру поверхности корпуса .
  • Во-вторых , довольно заметно у них проявляются усовые соединения листов обшивки и любые другие нарушения древесной структуры и элементов конструкции корпуса. Начинают выпирать зашпаклеванные отверстия крепежа и любые стыки в конструкции .

Позволю себе пояснить , что тут мы говорим об эстетической стороне проблемы , а не о конструктивной целостности корпуса . Мне пока не довелось повстречать лодку , изготовленную методом "сшей и склей" , у которой бы имелись конструктивные разрушения , вызванные цветом краски . Речь идет о том , что окрашенная в темные цвета лодка потребует ухода за собой как минимум в два раза чаще , чем светлая . Факт , что даже светлые поверхности демонстрируют вышеупомянутые симптомы , но в гораздо менее заметной форме .

Мораль же состоит в том , что может оказаться так , что собираясь покрасить лодку в темный цвет , вы затем потратите массу времени на выглаживание поверхности и шлифование . Решать вам самим . Конечно , есть и другие причины , помимо темной краски , которые могут привести к проявлению текстуры ткани на поверхности корпуса . Мой личный опыт показывает , что есть некие общие причины , вызывающие это явление .

  • Окраска корпуса сразу после оклейки стеклотканью . Между этими операциями должно пройти не менее месяца , а желательно два.
  • Преждевременный вынос недавно окрашенной лодки на жаркое солнце . Это можно делать не ранее чем через месяц . Чем дольше встает краска и чем короче первые сеансы "облучения" , тем лучше .
  • Постройка и окраска в неотапливаемом помещении в зимнее время . Чем ниже температура и выше влажность , тем больше вероятность , что проявится текстура .
  • Слишком тонкие слои грунта и покрытия . Толстый слой лучше скрывает места соединений и текстуру .
  • Преждевременное нанесение последующего слоя . Дайте достаточно времени , чтобы встал предыдущий .
  • Применение излишне пластичной смолы при оклейке стеклотканью . Общее выводы , следующие из сравнения нескольких наиболее известных эпоксидных брэндов , состоят в том , что чем больше отвердителя требует рецептура , тем более пластична смола . Выглядит парадоксально , но смола с соотношением 2:1 чаще всего будет более пластичной , чем другая смола с соотношением 5:1 . И менее пластичная смола лучше обладает свойством не пропускать текстуру на поверхность .

Другой способ снизить эффект проявления текстуры - применить доотверждение смолы при помощи температуры . Это представляет собой попытку имитации того естественного процесса , что ждет лодку в процессе эксплуатации - циклы нагревания и охлаждения , помогающие эпоксидной смоле принять свою окончательную форму .

Подумайте о том , в каких условиях будет находиться лодка . Зимой она будет на морозе , а летом на жаре и влаге . Могут случаться и внезапные резкие перепады , при которых возникают бОльшие напряжения , чем при длительных и плавных изменениях температуры .

Эпоксидная смола для противостояния таким крайностям должна сжиматься и растягиваться и если вы в состоянии заставить ее "дозреть" , проведя через такие шаги до нанесения отделочного покрытия , то ваши шансы на достижение совершенства будут гораздо выше .

Один из способов , как этого добиться , состоит в применении при постройке инфракрасных обогревателей . Я использую кварцевый инфракрасный обогреватель (Grainger Co) , который передвигаю вокруг корпуса с 30-ти и более минутными интервалами . Другой применяемый мной в отношении сравнительно малых лодок метод состоит в использовании черного эпоксидного грунта , вытаскивании лодки на солнце в умеренно солнечный день и ожидания , когда солнце сделает для нас свою работу .

У фирм , торгующих эпоксидными материалами , можно найти в продаже специальные ленточные термометры для измерения температуры поверхности . Следите за тем , чтобы температура не превышала 60оС , в пределах нее она полезна для окончательного отверждения .

Некоторые производители эпоксидных смол делают специальные составы  , которые требуют доотверждения в термокамерах или же путем применения черного грунта , как в нашем случае , и температура в этом случае может превышать 60оС . Они обладают очень высокой прочностью , но как мне кажется , любителю лучше держаться от них подальше .

Секреты совершенной отделки .

Вот те шаги , которые необходимо выполнить , чтобы добиться совершенства , ну или хотя бы просто красивого внешнего вида .

  • При оклейке корпуса стеклотканью старайтесь , чтобы она легла как можно более гладко .
  • Шлифуйте без приложения усилий , и после выравнивания неровностей на нахлестах смесью смолы с микросферой прошлифуйте еще раз .
  • Покройте все эпоксидной смолой с добавкой аэросила . Это покрытие заполнит микронеровности и одновременно будет служить грунтом .
  • Слегка зачистите корпус наждачной бумагой с зерном №80 на орбитально-шлифовальной машинке : начиная с этого момента - никаких "вгрызаний" в покрытие . Будьте осторожны и не прошлифуйте ткань . Если это произойдет , валиком нанесите на этот участок дополнительный слой смолы .
  • Теперь самое время устроить доотверждение поверхности при помощи обогревателя или солнца . Если вы решили этого не делать , тогда двигаемся дальше .
  • Наносим валиком первый слой конверсионного эпоксидного грунта DP40 и даем ему встать .
  • Обходим корпус вокруг и ищем дефекты в покрытии . Заполняем их смесью смолы с микросферой .
  • Шлифуем прошпаклеванные места шкуркой с зерном 150 . Если применялся наполнитель Microlight , вам придется повторно покрыть эту поверхность эпоксидной смолой без наполнителя , чтобы поверхность была равномерно гладкой . Прошлифуйте весь корпус еще раз 150-м зерном до матовой поверхности .
  • Если качество поверхности вас удовлетворяет и вам удалось сохранить грунт на большей части корпуса , теперь можете шлифовать его шкуркой с 220-м зерном и готовить к завершающему покрытию.
  • Но если вы думаете , что с поверхностью стоит еще повозиться , придется покрыть ее грунтом еще один раз . Мы для этих целей используем легкошлифуемый грунт К36 Prima фирмы PPG . Ему нравится , когда его наносят распылителем , но можно также применить ранее упомянутую технологию нанесения валиком и флейцевания .
  • После шлифования 220-м зерном поверхность будет близка к совершенству . Обнаруженные изъяны исправляются минимальными количествами шпатлевки , которую также надо шлифовать 220-м зерном .
  • Далее наносим окончательный слой грунта , который заполняет микронеровности и одновременно является грунтом . Его необходимость объясняется требованием получить гладкую поверхность , лишенную какой-либо пористости . Если это грунтовочное покрытие будет наноситься валиком и кистью , работу следует продолжить только на следующий день .
  • Зашкурьте поверхность 220-м или 320-м зерном в зависимости от того , какой степени отделка вам нужна и теперь все готово к нанесению отделочного покрытия .
  • Если грунт наносился распылителем , надо подождать не менее трех часов . Затем , не шлифуя его , переходим к завершающей стадии покраски .
  • Если отделочное покрытие будет наноситься распылителем , вам потребуется не менее трех слоев средней плотности с интервалами между ними не менее часа . Этого времени достаточно для того , чтобы нижние слои встали и не возникло проблемы с не успевшим улетучиться растворителем . Если покрытие наносится валиком и кистью , то необходимо дать ему встать хотя бы до завтра . После чего слегка пройтись по нему подушечкой и через день нанести очередной слой .

Полезные советы.

В нашей мастерской я установил некоторые правила в отношении работы со всеми двухкомпонентными эпоксидными , акриловыми и полиуретановыми красками .

Первое . Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя .
Второе. Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним . После тщательного перемешивания , как рекомендовано изготовителем , дайте смеси постоять , чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут . Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого - напрасно .
Третье. После запуска реакции краску перед применением надо процедить . Вы будете удивлены , когда обнаружите , что иногда может остаться на сетке .
Четвертое. Максимально "ускоряйте" краску до предела , рекомендованного производителем. Чем скорее она встанет , тем лучше для окончательного результата и меньше шансов , что к ней что-то прилипнет .
Пятое. Избегайте любых контактов с полиуретановой краской . Не вдыхать , не прикасаться . Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз . Я работаю в стойких перчатках , одноразовом комбинезоне , защитном креме на лице и в особенности вокруг глаз , в капюшоне на голове и в маске , в которую извне подается фильтрованный воздух под избыточным давлением . Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков , чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза . Неплохо иметь для этого маску , закрывающую все лицо . Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат , именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц.
Шестое . Не пользоваться шкуркой со слишком мелким зерном . Большинству двухкомпонентных красок необходима для адгезии определенная шершавость поверхности . Мой опыт показывает , что для большинства типов красок максимальное зерно - 320 , хотя во многих случаях вполне хватает и 220-го .
Седьмое . Перед покраской всегда протирать поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли .

И в конце еще немного пищи для размышления . Адгезия наносимой краски зависит от адгезии нижележащих слоев . Возможно , излишним будет напоминать об этом , но мне встречались специалисты , которые считали , что двухкомпонентные краски являют собой некую волшебную форму клея , которая поможет нижележащим слоям не отслаиваться от корпуса . Забудьте это . Все , что вы в итоге получите - слой краски над отваливающимся нижним покрытием , готовый отвалиться при первом же серьезном ударе .

Окраска внутренних помещений.

Я предпочитаю , чтобы все внутри было отделано под лак , а подволок окрашен . Окрашивание его в светлые тона ведет к тому , что свет от него отражается на обстановку , в результате чего создается ощущение чего-то яркого и воздушного . Если подволок не красить , интерьер каюты может смотреться довольно мрачно и угнетающе.

Нижние стороны крыши рубки и палубы я крашу заранее еще до установки на корпус тем же типом краски , который будет использован для внутренней окраски . При такой схеме сначала я грунтую листы фанеры эпоксидной смолой . Когда она встанет , шлифую ее 220-ым зерном и затем наношу краску . Тут годится метод работы валиком и кистью , но мне для хорошей укрывистости всегда требуется наносить два слоя .

После того как краска встала , слегка шлифую ее 320-м зерном . После этого из предварительно окрашенных листов вырезаются готовые к установке детали . Не поленитесь заранее продумать этот процесс - все стыки листов подволока должны приходиться на конструктивные элементы корпуса . Для приклеивания панелей я пользуюсь белыми полиуретановыми клеями-герметиками типа Сикафлекса или 5200 (3М) .

В итоге я имею поверхность , которая окрашена , шлифована и имеет ту же степень отделки , как и все остальное внутри . В завершение я прохожусь несколько раз акрилоуретановым лаком из распылителя по всему интерьеру , как по лакированным эпоксидным , так и окрашенным поверхностям.

За один день плотной работы распылителем я могу нанести от четырех до шести слоев лака . Мне нравится добавлять в лак матирующую добавку , чтобы придать лакированной поверхности "атласный" вид . По-моему , гладкий глянец смотрится безвкусно во внутренней отделке . Во всяком случае это явно не в моем вкусе .

Лак с добавкой наносится на все поверхности , включая крашеные подволоки , в результате получается однородная атласная отделка. Если вы работаете ручными методами , то можете добиться аналогичного результата при помощи валика и кисти , хотя по времени это и выйдет много дольше .

Как и со всем остальным при постройке лодки , все зависит от подготовительного этапа . Необходимо обеспечить , чтобы все поверхности были чистые и на них не было следов пыли . Пол в помещении необходимо слегка смочить , чтобы он "притягивал" парящие в воздухе пылинки . Поверхность перед окраской необходимо протереть тряпкой и пользоваться чистыми валиками , кистями , емкостями и прочим инструментом . Все , что необходимо в довершение - это огромное терпение и ровно столько же удачи .

Главная | О Компании | Ассортимент | Производители | Цены | Дипломы | Сертификаты | Статьи | Новости | Вакансии | Портфолио
Украина, 02660 г. Киев, ул. Красноткацкая, 90. Офис 27
044 502-88-45; 044 581-51-72
044 581-51-73; 044 581-51-74
044 303-99-46
Наш адрес:
тел./факс:
  Будмаркет / Рейтинг сайтов  
created by NewArt 2009